希臘蒙內瓦霞 單一入徑的海上石城

在斯巴達時，一天無意間在書報攤上看見幾張蒙內瓦霞的風景明信片，當下便被照片中那座遺世獨立的孤城所吸引。侷促於海上突起的岩島一隅，背抵高聳的石巖，面迎深廣的大海，三面被城牆圈住，紅瓦石牆，自有一份從歷史的繁華與險惡一路存活下來的執拗與優雅。

蒙內瓦霞，這個引人遐思的名字，實則點明了她與伯羅奔尼塞半島之間藕斷絲連的關係。蒙內，意指「單一」，瓦霞，則為「入徑」；從伯羅奔尼塞半島要進入這座海上孤岩，單靠一條狹長的人工通道，跨過150公尺寬的狹灣。

今天這條約200公尺長碎石瀝青路橋是1971年修築的，前身則是一條十九世紀末砌造的道路，架築於更早的一座威尼斯石橋之上。可惜那座美麗的石橋，除了殘留下一尊橋頭的石塔之外，現已完全不見蹤影。其悠悠綿延的十四座拱墩和中段虛懸的浮橋，只能到官方文獻或旅人繪刻中去找。

所幸，我手邊便收得兩幅各在1834和1876年完成的繪刻影本。而六世紀首批岩島移民架設的一座木造浮橋，保留在一幅十七世紀屬名科羅內里（P.M.Coronelli）的印刻圖上；圖中清晰可見一座藕斷絲連一分三截的浮橋，擱在淺水之中；相對於岩城當時的榮景，這座木橋顯得十分低調，卻擔當著銜接或切斷與大陸塊之間關聯的重任。圖中仍可見橋頭一整排雄踞的樓觀。

抵達橋村葉菲拉

車子終點站在伯羅奔尼塞半島這端的葉菲拉（Yefira），希臘文的意思就是「橋」，因此這裡是個「橋村」。一下車便巧遇五位韓國半自助旅行的女子，她們也正好在找住處。六個東方女人便一起找著濱海的旅館。她們清晨才飛抵雅典，一路乘了七小時車，縱切伯羅奔尼塞半島，途中還攀登了斯巴達附近陡峭的拜占庭聖地米斯特拉（Mistra），又匆匆殺到蒙內瓦霞。米斯特拉，我之前花了三天時間參觀。

她們在蒙內瓦霞住一宿，明天一早又要趕早班車殺回雅典，參觀衛城；黃昏再轉往比雷阿斯港，搭夜船往聖托里尼。眼見面前的美景和周遭一派閒適氣氛，她們直呼太沒經驗，不該事先把行程排得滿滿，搞成一副衝鋒陷陣的模樣。但船票和聖托里尼的旅館費用都已預付，只得盡可能把握當下了。她們都是公務員，假期有限，拋夫棄子，來希臘度假兼觀光考察。

看見她們臉上極度興奮又極度疲憊的表情，我建議大夥兒先就近在海邊餐棚吃些新鮮海產，喝點啤酒，放鬆下來，再下海玩水。黃昏時可一塊兒散步去蒙內瓦霞老城參觀。她們欣然同意。

浸在冰涼的海水裡，那座蘊藏著層層歷史蹤跡的蒙內瓦霞巨石，就豎立在眼前，卻完全不見老城的蹤影。原來位處西邊的葉菲拉，只能對著蒙內瓦霞300公尺陡峭嶙峋的巖面興嘆。視線好時，舉目也只能瞄到岩頂冒出的幾截頹斷城牆。曾經盛極一時的上城朝東，與葉菲拉無上下相看兩不厭之緣。下城面向東南，得繞過四分之一座岩島才能見著。

此刻海水平靜，眼前幾乎空無一物的蒙內瓦霞，好似也洗盡歷史鉛華，僅蒙受夕陽彩繪，巖壁的色韻不斷變換，橘紅、粉紫、墨綠，終於沉入穩定的深灰，淪為夜黑飼養的一隻龐大而溫馴寵物，安靜蟄伏在水天之間，任憑海水呢喃輕撫。

這一刻，似乎驗證了心的無染本質，身體也被沖刷得清爽。換上乾淨衣服，六個女子以朝聖的心情，步入暮靄幽冥，踏上銜接蒙內瓦霞的窄道，趁夜涼訪古城。

－－摘自 華成圖書《希臘的夏日旋律》@(http://www.dajiyuan.com)