【大紀元7月13日訊】幾年前就去金滿樓吃過素齋，至今記憶深刻。最近又常去金滿樓吃家庭套餐，因為工作忙，懶得自己燒了。跟老闆聊得熱乎起來才發現，蕭百友先生原來三十年前還是咱新聞工作者同行，當年在香港給路透社當記者，難怪這餐廳還有着濃厚的文化氣息。
上個世紀的七十年代，蕭百友先生還是二十五﹑六歲的瀟灑小夥，和年輕美麗的林有蓮女士結婚後，一起來到美國芝加哥開創新生活。在香港路透社練就的良好倫敦式英語讀寫能力，到了美國卻發現發音不同，口語也不過關。生活怎麼辦呢﹖好在能幹而賢惠的有蓮出生於廣東大廚之家，從小就有烹飪的天賦，炒幾桌菜是信手拈來。那就只好棄文從商了，「人在江湖」嘛。
雖說是「身不由己」當了老闆，他們還是多次到香港進修烹飪技藝。夫妻倆在芝城苦幹了６﹑７年後，南下來到孟菲斯。先和朋友合開了一家鳳凰樓中餐館，有蓮當大廚。百友也到香港去學了全套的點心製作，倆人把餐館的生意做得紅紅火火。八十年代的孟菲斯，很多中國菜的原料沒有供應，為了保持中國菜的風味，他們廣泛嚐試本地的材料，但是很多原料還是要到舊金山去進貨。就說那早茶點心的面皮，剛開始中餐館都用玉米澱粉，外觀可以但是口味就不如在香港﹑廣州的。後來他發現馬鈴薯澱粉更好，雖然價格貴了數倍但味感純正，他就全部改用馬鈴薯澱粉。後來其他幾家做早茶的餐館也用起了馬鈴薯澱粉。到９２年，「人在江湖」的蕭老闆又「身不由己」了一回，在城北買了塊地，蓋了現在的金滿樓餐館，旁邊的店面還租出去，做起了地產生意。說到最得意的菜，蕭老闆認為還是他們的餛飩面。面的關鍵是湯，而金滿樓麵湯的配方是從香港的一位專做餛飩面的師傅處學來。二十多年來，他嚴格遵照配方，沒有減少一份料，也沒有換過一種便宜的替代品，需慢火煲一整天才可以用。而餛飩也是又大又好，所以很多新顧客都是聽人介紹而來，來去幾次就成了老顧客。
寫新聞貴在求實傳真，或許是保持了從前的傳統，蕭老闆經營餐館也是維護（餛飩面的）傳統保證（餛飩面的）質量。而林有蓮卻認為自己更是一個烹飪藝術家，藝術貴在推陳出新，所以她常常試做新的菜餚，然後找朋友們來評定。就說素齋吧，她先去香港學藝，回美後又試着改進或推出很多新的素食，如﹕麒麟豆腐，魚翅羹，羅漢齋，腐皮捲等，最後匯總成一本「有蓮素食」。蕭老闆聽我們談到素食，補充道，「我們準備素席都是先洗乾淨竈具，不碰一點葷油。」真是三句話離不開本行。筆者不是和尚，偶而點幾個素食也是好奇和換換口味而已，並不在乎那鍋有沒有碰過葷油，但蕭老闆如此認真卻使我肅然起敬。當大多中餐館都紛紛推出廉價Buffet時，蕭百友卻堅持他的傳統，給他的「一百位朋友們」準備了一桌價廉物美的家庭套餐，和原汁原味的餛飩面，一點也沒有從「江湖」急流勇退的意思。
轉眼之間，到美國已經三十年過去了，夫妻倆年紀也大了。蕭老闆剪下來的當年自己寫的報導也已漸漸泛黃，不過他還是珍藏着這些剪報，希望可以給孫子孫女看看，然後再講一講自己如何從新聞記者到餐館老闆的「身不由己」的故事。(http://www.dajiyuan.com)
